巨大的火鹤花盛开于 LOEWE 2023 春夏秀场。

执掌时装屋的设计师们从多元丰富的艺术创造中寻找灵感并不新奇，在以往的经验里这往往孕育着呈现于时装之上的无限可能。而当下，艺术灵感对设计师而言则不只是一个新系列的起点，更成为了完成表达的工具和载体。

对于入主老牌时装屋的新锐设计师而言，在品牌的光环之下实现自我表达与破旧立新，如此选择契合的艺术灵感进行创作无疑是最佳的选择。他们将来自艺术家们的灵感更深度融合进在自己执掌期间的品牌形象塑造上，保留视觉语言上的清晰明确，更进一步延展品牌的美学价值，成为自己。

当一朵巨大的火鹤花盛开于 LOEWE 2023 春夏秀场的中央，所有人都在思索着创意总监 Jonathan Anderson 借由这个意象所以希望表达的内容。在他眼中，这种光滑挺立的植物有着一种人造般的无瑕，这种反差常常会给人带来判断当中的困惑，也蕴含着一种奇异的趣味。而令人真假难辨的视觉游戏也成为了这个新系列的主题，无论是仿佛从 8-bit 游戏画 面中跑出来的像素印花卫衣，还是将立体裙撑吊挂于正面实际上收身剪裁的天鹅绒小礼服，虚拟与真实之间的交错极具超现实主义的艺术神髓。

LOEWE 2022 秋冬系列秀场中央展示着由

Anthea Hamilton 创作的巨型南瓜装置。

布满泄了气的气球的高跟鞋，毫无疑问成为了与上一个系列的呼应和延展。在 LOEWE 2022 秋冬系列中，艺术家 Anthea Hamilton 作品中被挤压的气球正是贯穿于设计中的重要视觉符号，时而被缠绕于连衣裙之中，时而被踩在脚下作为鞋跟。在秀场中央，Anthea Hamilton 创作并由 LOEWE 的工匠以皮革材质打造的巨型南瓜装置，则以强大巨大形态和柔软轮廓营造出一种独特的幽默感和美感，而被放大的感官体验则更以一种戏谑的语气引领人们思考着自我与物之间的关联与本质。

LOEWE 2023 春夏系列（左）

LOEWE 2022 秋冬系列（右）

如今的 LOEWE 美且怪诞得恰到好处，当代艺术的概念因为传统手工艺的深厚积淀而兼具了视觉冲击力和实穿属性。当我们仔细翻看Jonathan Anderson 执掌以来的设计和视觉内容，感觉几乎是打开了一本当代艺术作品收集的剪贴簿——从选择 Steven Meisel 的艺术摄影作品做执掌品牌后首个系列的概念海报开始，他就开始了将 LOEWE 打造成为当下时装品牌当中的“文化景观”的尝试。

LOEWE 概念海报

多门类和风格的艺术一直对 Jonathan Anderson 有着十分重要的影响，他在设计中常常围绕着一个主题搜索和整理相关联的艺术元素，并在重新组织加工之后以一个全新的角度进行表达。而 Jonathan Anderson 为 LOEWE 打造艺术感形象的操作可以用“草蛇灰线，伏脉千里”来描述。在他执掌下的 LOEWE 早在 2018 年就已经和 Anthea Hamilton 有过合作。在 2018 年，Anthea Hamilton 于英国泰特美术馆（Tate Britain）进行的装置艺术展览《The Squash》当中，JonathanAnderson 执掌的 LOEWE 便为这位以大胆奇趣的创作闻名的艺术家设计了七套“南瓜人”造型的戏剧服装。毫无疑问从 2021 年春夏系列开始 Anthea Hamilton 为 LOEWE 带来一系列惊艳的视觉呈现，正是 Jonathan Anderson 从此时开始埋下的伏笔。

2018 年，艺术家 Anthea Hamilton 于英国泰特美术馆

进行的装置艺术展览《The Squash》。

以皮具制造起家的 LOEWE 多年来积淀的手工艺资源给予了 Jonathan Anderson 将艺术创想呈现于产品层面的可能，而他也以丰富的艺术内涵为 LOEWE 找到了前所未有的鲜明个性。而同样是执掌老牌时装屋，Demna Gvasalia 为 Balenciaga 塑造的全新形象显然不只是为了确立品牌的风格定位，而是基于他自己一贯的创作理念，借由品牌丰富的档案和积淀构建一个完整的世界观。

早在 Vetements 的呈现当中，Demna Gvasalia 就已经在尝试着描绘他心中的反乌托邦世界，他对各种已有时装产物的解构重组便是在为新世界中不同身份的个体所穿着的“制服”。在 2017 春夏系列选择用虚拟的身份证件作为邀请函来直白地表达这一概念的时候，或许 Demna Gvasalia 已经在期待一个更大的平台来满足这个世界观不断膨胀的规模。

Vetements 2017 春夏系列大秀邀请函

当他执掌 Balenciaga 后，打造一个品牌世界的意图和野心显然日益明确。而来自多领域的艺术家所提供的灵感和跨界合作则带给他将 Balenciaga 从时尚品牌扩展为一个完全成熟的“社群宇宙”的充足养分 2022 春夏系列艺术家 Quentin Deronzier 以克隆灵感呈现的秀场影片就是个绝佳的例子——艺术家 Eliza Douglas 作为唯一的模特以一系列数字克隆形象出现，冰冷而荒谬的氛围搭配 cybergoth 风格的服饰，呈现出了一种令人不寒而栗的末世感。

Balenciaga 2022 春夏系列

在 Demna Gvasalia 为 Balenciga 的后乌托邦美学寻找的艺术支持中，打造了诸多令人震撼的秀场视觉和门店形象的 SUB 团队毫无疑问是最为重要的一股力量。这个团队的创始人 Niklas Bildstein Zaar 曾服务于具有未来理念的英国品牌 Cottweiler，在 2017 年他联手建筑师 Andrea Faraguna 以建筑学、社会学、人类学等先锋概念创立了 SUB。在最新发布的 2023 春夏系列秀场上，西班牙艺术家 Santiago Sierra 由自己此前的作品延展而来的泥潭布景配合挪威气味艺术家 Sissel Tolaas 特别定制的沼泽潮湿气味，打造出了更加令人信服的末世景象。有着明确身份指向的造型都经过了不同程度的破坏与重组，一如 Demna Gvasalia 执掌以来对于 Balenciaga 有的放矢的颠覆与重建，而艺术家的参与毫无疑问为这些颠覆了以往形象的设计提供了合理的场景和延展。

Balenciaga 2023 春夏秀场中，

呈现出一个巨大且充满泥浆的场景。

Balenciaga 2023 春夏系列

从秀场装置到广告大片，再到最终呈现的时装本身，选择采样已有艺术作品的设计师们有意引导着观者进行考据和对照，将艺术家自身的明确特质用于完成自己意图呈现的视觉和氛围，最终完成自我特质的拼图，让一个崭新的却又易于理解的形象跃然眼前。无论是寻找自己的位置，还是建立全新的世界，以艺术之名去找到自我无疑是当下不得不关注的一种趋势。

编辑 / Mou

撰文 / 尤尼科

新媒体编辑 / Arya

图片 / 网络