一年两次的女装成衣时装周，之所以让行业人和时尚爱好者们如此期待，无外乎一个“新”字。新衣服、新面孔、新场地，甚至是看秀前排嘉宾又有哪些新的动向？都至少会在接下来一个月中，成为大家茶余饭后的谈资。

前两年，全球大环境受到疫情严重影响，一向声、光、色俱全的时装周，由实体转为线上，虽然让人无法身临其境地感受现场氛围，但却也着实给全球看客们带去了一些不一样的体验。制衣工艺的实和数码影像的虚彼此融合，仿佛让不少人看到了日益趋同化下的时装产业，即将迈入某种全新的转折。虽然不少行业人士，纷纷就此列举出了不少其中存在的弊端，但不可否认的是，数字时代的玩法，的确凭借着足够新颖的创意，给观众留下了一些深刻的记忆点 ；事实也证明了，很多博主的转发和宣传，为不少品牌也赚足了眼球和讨论度。

但当全球买手、编辑、公众人物和 VIP 客户，再次齐聚一堂，试图重新拾起亲临时装周现场的新奇与振奋，这场时尚神会所承载的含义，应当具备的信息量，就不由分说地发生了改变。以往以促进销售、刺激消费为目的的发布会，开始变得更加饱含人文关怀，值得被解读的情感层次也更为丰富。可能单凭一些新颖的剪裁和面料，在当下已经无法满足人们对时装周的期待。

那么这种“新”究竟落在何处？如果不一直为客人“堆砌”令人应接不暇的新潮流，设计师该如何正面回应消费者的穿衣需求？更重要的是，在世人对花钱这件事变得如此谨慎的当下，怎样的设计才是真正具有购买价值的？带着这些疑问，我们来探讨这一季，一切以“新”为卖点的米兰时装周。

尊重时装的华美起源，

也许就是当下最具创新精神的制衣方式

显而易见的是，当季米兰时装周，重新带回了一种令人心生振奋的情绪。该华丽的华丽，该高调的高调，色彩足够饱满，装饰足够喧闹，情绪也足够饱满。犹如一剂强心针，为尚不明朗的大环境，带去令人赏心悦目的美之享受。

Max Mara

倘若你对意大利时装体系有所了解，那么这次发生在米兰之都的亮丽风景，则会让你感叹道 ：时装终于回归了其本源的华美本质。不少源于 1940~50 年代的希区柯克电影作品，都曾对经典意式时装审美做出过展示。作为最能代表这种华美意式风格的 Roberto Cavalli，就当仁不让地亮起时装屋过往华丽的种种。创意总监 Fausto Puglisi，在品牌最具辨识度的凹凸有致上，加入了灵动的飘带，让包裹在沙漏形连衣裙和罩衫里的模特，看起来灵动而轻盈，显得更加年轻、现代。这个系列恰到好处地提炼了 Cavalli 既狂野，又可波波的多面风格。开场造型中白色织锦面料包臀罩衫，和一些穿插在阵列中的白色衬衫、低腰内搭短裤的百褶裙，都为系列中其他印花吊带裙，提供了很好的视觉中和。无论是借助显眼的菠萝、棕榈树别针去点缀低腰卡其裤，还是干脆将创始人于 1979 年经典的高腰牛仔裤剪裁，重新拿出来玩味，这个系列都不禁让人联想起，品牌在千禧年为整个好莱坞，树立起的范本式名流穿搭。

SPORTMAX（左）

Roberto Cavalli（右）

可能是因为 Kendall Jenner、Bella Hadid 这样的新一代潮流风向标们，都开始穿上古着 Jean Paul Gautier、Versace 和 Hermès了，所以这些曾经在圈里呼风唤雨的品牌，干脆以最直接的“复刻”与再造，推出了符合时下年轻消费者审美喜好的作品。Versace 和创意总监 Donatella Versace，像是为当季热闹非常的米兰时装周，再添一把火。时下大热的 Y2K 风格，在 Versace 的美学宇宙中，似乎显得更加顺理成章。黑色球衣面料连衣裙，加入锋利的露肤裁剪，“复活”了创始人 Gianni Versace ，走红于整个 90 年代的 model on duty 风格。流苏皮革超码机车夹克、超短迷你裙、裹身胸衣，和“小甜甜布兰妮”在千禧年之初所钟爱的超低腰牛仔喇叭裤，仿佛在历尽了时间的洗礼后，再度变成时下潮范儿消费者的宠儿。倘若这些元素还不够辛辣，Versace 时装屋著名的锁子甲材质连衣裙，无疑会在下一季的诸多派对上，为穿着者拔得造型版面的头筹。坠饰款、连帽款、全副水晶装饰的各类选择，让人大呼过瘾。而当我们在谈及骨灰级 Versace 派对女郎造型时，没有任何一种形象能超越，美国名媛 Paris Hilton，在闭场时身着的那套粉红色锁子甲迷你连衣裙了。想要知道这个形象有多经典，不妨打开搜索引擎，查阅 Kendall Jenner 在自己 21 岁生日上，对这位鼻祖的效仿和膜拜，便一目了然了。Dolce& Gabbana 也牵手顶流 Kim Kardashain，重新翻阅品牌在千禧年之初颇为抢眼夺目的造型，试图借助新一代社交媒体的力量，再次翻新历史。

Max Mara（左）

Roberto Cavalli（右）

Giorgio Armani（左）

Versace（右）

当然，狂野与不羁也不能完全概括鼎盛时代意大利造型的全貌。还记得《Vogue Italia Umo》在 1990 年代，与已故摄影大师 Peter Lindberg 共同创造的英气超模姿态吗？Max Mara 的创意总监 Ian Griffiths 为品牌打造的全新系列，就是在大玩这种干练中透着柔美的风格。而这种 unisex 的着装美学，在当下的注解就是一种对“性别流动主义”的推崇。

其实很多人对 Max Mara 的设计，大多停留在经典的泰迪熊大衣和双襟羊绒大衣。但这座意大利时装屋，在创立之初对男装元素的借鉴，和硬朗感的利落线条的运用，都曾经为冶艳的意大利时装史，贡献过许多别致的经典案例。就像著名女性思想家 Germaine Greer 说的那样，将女性视为缪斯，其实是将其禁锢的第一步。所以这一季，包括 Giorgio Armani 在内的一些品牌，都纷纷拿出了自己品牌档案库中较为偏硬朗的作品，来致敬意大利经典风格的另一种形态。说回 Griffiths 的新系列，垂感绝佳的高腰长裤、宽松的长衫和收腰细节的连身衣，非常带有 Max Mara 深入人心的潇洒气质。深蓝色高腰水洗棉连体衣，传递出不刻意的松弛感，无疑是对品牌 1980 年代的一些经典广告造型，进行了摩登演绎。而作为最能代表品牌风格的元素之一，中性色调被运用在一些燕麦色水洗棉质的服饰之上。不多加一粒纽扣，仅仅凭借质感绝佳的面料和张弛有度的线条，Max Mara 就轻松在这一季华丽张扬的大潮中，留下了自己的印记。

Max Mara（左）

Giorgio Armani（右）

当人人都在谈论高级时装的“实穿面”，

米兰却对这个词语做出了新的立意阐述

自疫情爆发以来，人们对于“花钱买衣服”这件事变得出奇的谨慎。“衣橱瘦身”这个概念被很多时尚媒体大做文章 ：只买基础款、减少对“不必要”单品的消费；形式感大于实穿度的作品，已经没有市场了等等的言论，仿佛在告诉消费者，购买最热时装的时代，已经一去不复返了。但仔细想想，这个观念真的适用于时下具有消费能力的客人们吗？尤其对于那些效仿社交媒体潮人、博主穿搭的 Z 世代的客人们，“实穿”真的等于制服化穿搭和一成不变的单调购物选择吗？

FENDI

不像很多设计师，会在一个系列中兼顾到多种风格以及适配人群的常规做法，Blumarine 的 Nicola Brognano，和本季受到大加关注的，DIESEL 的 Glenn Martens，想必是对自我的美学主张，有着极强的自信。贯穿整个系列的都是，时下年轻人渴望在繁琐日常生活中穿着的“新制服”。Blumarine 的系列是以深海美人鱼为灵感的，所以半透视的丝质雪纺衬衫、如水光闪烁的皮质紧身裤，就让看客一秒进入状态 ；而潮酷感的丹宁，则被以各种形式，嵌入在 Martens 为这一传奇牛仔品牌，操刀的第二个秀场系列之中。借助时尚博主 Caro Daur 的原话，这个系列的每一件衣服，都会是年轻人想要拥有的。因此，这是否是一种“新实穿主义”呢？

Prada（左）

Dsquared2（右）

但能够挑选到与自己生活方式、审美喜好完全匹配的造型，也并非只是 Z 世代年轻消费者群族才拥有的“特权”。具有极高消费能力的“熟龄”消费者们，亦是可以在很多品牌的当季秀场上，找到得体且兼顾时髦元素的衣饰选择。当季，与很多品牌越发隆重的秀场布局形成强烈反差的，就是由 Miuccia Prada 与 Raf Simons 携手带来的 Prada 系列。穿着箱型大衣、夹克、收腿裤或系扣衬衫式连身衣，搭配粗跟西部风玛丽珍鞋的模特，展现了一种不为任何潮流定义自我风格的悠然姿态。除去一切无谓的人为装饰，仅仅就是那充满传奇色彩的倒三角 logo、些许裙摆上特意留出的虚边，与针织衫上艺术感的揉褶处理，就足以阐明这些无袖一步裙和廓形外衣，内含的当代语境。

Prada（左）

No.21（右）

而另一间米兰老牌时装屋 FENDI，则选择聪明地嫁接典藏优雅审美，与颇受时下年轻消费者青睐的 1990 年代街头趣味。创意总监 Kim Jones 试图打破品牌极具辨识度的成功模式，从继任创意总监 Karl Lagerfeld 于彼时创造的经典范本中提炼全新的灵感。双 F 标识和几何感廓形，在一系列的镭射切割皮质马甲和透视雪纺连衣裙造型中，已经被体现得淋漓尽致 ；新型丝绸材质制成的工装裤、运动感螺纹紧身背心和紧贴身体的迷你卡车司机夹克，绝对是新一代 FENDI 女性想要迫不及待尝试的单品。尤其是当这些带有签名式千禧一代风格的单品，被奢华的羊羔毛与回收皮毛包裹，满足造型感的同时，也能轻松胜任各种社交场合的穿衣需求。

FENDI（左）

DIESEL（右）

时装周该有的“新”体现在何处？

新的穿衣心态？

新的呈现方式？

还是如传统大牌注入新生力量的“新人大将”？

你永远可以在米兰时装周期间，看到时装最有创造力的一面，曾经名不见经传的设计师品牌 Bode，现在以凭借其特有的“雅痞度假风”，成为新世代潮人们心中的“心头好”；又比如设计师 Jeremy Scott 一直坚持不懈地为 Moschino 带来的童心未泯的系列，都时常予人一种耳目一新的感觉。

Gucci

在当季，Alessandro Michele 为 Gucci 带来的双生儿大秀，从预告视觉策划上就先声夺人地表明了，设计师寄予时装载体更深层次的希冀。比起大秀上流光溢彩的曳地晚装、英气逼人的马术套装和意式乡村风格的棉被印花，可能设计师在秀后对这次大秀的阐述，才更具有创新意义。至少对于一项高高在上，架于云顶之上的时尚行业来说，这次借助 68 对双胞胎来展示作品，实则是在向外界发出一种“手牵手，集体战胜困难”的积极讯息和口号。当签名式 Gucci 造型，被以如此壮观的呈现形式面世，Michele 用时装之外的寓意来凸显美学的做法，也变得掷地有声，令人信服。

Gucci

说回到衣服本身，这一季运用最简约的设计语言，去展现最极致的穿衣态度的品牌当属 Bottega Veneta 的系列。而它的成功之处，也并非源于其作品的表现形式有多么先锋前卫。Matthieu Blazy用最平实的设计语言，去营造一种真正意义上“不以为然”的穿衣氛围。这种“搭建衣橱新需求”的做法，在时下一切以“博人眼球”为卖点的行业，已经变成一种且看且珍惜的存在。用皮革做出丹宁、格纹、棉 T 的质感，这种饱含工艺之美，但却不“炫富”的制衣理念，构成了一种油然而生的舒适，和发自内核的奢华。好似当年 Phoebe Philo 创造的那种时装情绪，只是 Blazy 的面向更加多元。即便工艺再为繁琐的手工编织流苏连衣裙，在他的手上，也有了出自实际生活的典故。

Bottega Veneta

而作为当季米兰时装周的话题担当之一的 Ferragamo 系列，品牌和新任创意总监，年轻设计师 Maximilian Davis 也绝对是交上一张成绩不俗的答卷。单从把品牌家喻户晓的 logo 变得极简、现代，这一举动充满了胆识与新意。虽然仅从一个系列就判定这位年轻设计师之后道路成功与否，会显得有些草率，但当 Davis 签名化的裹身曲线、大面积展露肌肤，和兼具红毯气场与街头不羁的造型，步入装满红沙的开阔场地时，台下的观众都应该站立，为其欢呼。事实上，现场的宾客也真的是这么做的，一枚后起之秀，敢于用自己炮制的公式，对一间时装的美学体系改革，这件事，就值得为人称道。

编辑 / 胡玥

撰文 / 任毅

图片 / 网络

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