商业洞察｜2024 一季度高层任命趋势：告别传统商业周期，时尚奢侈品牌需要怎样的掌舵者？
截至目前，对于时尚奢侈品公司的高管来说，2024 年第一季度相当动荡。近几个月来换任管理层及董事会成员的时尚、配饰和零售公司包括 Chanel、Dior、Valentino、 Louis Vuitton、Under Armour、Balmain、Nike、Ferragamo、Dickies ......
事实上，不论是效力多年的老将退场，还是频繁换任的掌舵者，频繁的人事波动背后，加速流动的奢侈品牌管理层换任现象，无疑预示着过往奢侈品牌所营造的商业周期将暂告终结。
业内人士认为，一系列人事变动与奢侈品行业整体放缓的大背景相关联。相关咨询机构曾表示，2024年，奢侈品行业在最有利的情况下将增长 4%，但较 2023 年的 8% 有所下降，这一结果也凸显了奢侈品公司所面临的挑战。
正如效力 Chanel 四十年的日本区总经理 Richard Collasse 以及任职 26 年之久的全球开放式创新官 Christine Dagousset 陆续宣布离任；担任路易威登董事长兼首席执行官 10 年之久的 Michael Burke 离开该职位；而 Dries Van Noten 品牌设计师以及 Crocs 品牌总裁 Michelle Poole 则陆续于第一季度官宣退休。
正如猎头公司 Heidrick & Struggles 驻伦敦合伙人 Caroline Pill 所指出的，时尚企业开始“再次考虑中长期问题”。现有人员在战略上是否符合董事会的要求？企业是否拥有适合下一阶段发展的合适人选？频繁辞任背后，过往的创意叙事及营销方式已暂告终结，奢侈品牌正在迎来需要崭新故事的新时代。
万豪国际集团前总裁 Stephanie Linnartz 于2024年第一季度卸任安德玛首席执行官无疑佐证了这一点。BMO 资本市场的 Simeon Siegel 分析指出，CEO 的换任是一个“董事会级别的决定”，是安德玛出于进一步变革的愿望而做出的。值得注意的是，在员工信中，安德玛总裁 Kevin Plank 强调，不要重温过往消费周期带来的辉煌，而应利用过去经验的智慧开启崭新的”篇章“。
相比于少数管理层任职周期的戛然而止，2024 年第一季度，时尚产业见证了稳定交接的时尚产业换任计划正在成为主流。纵观一季度 CEO 及董事会成员的辞任及后续任命计划，不难发现，有序过渡、选择最适合的人选逐渐成为奢侈品牌为下一商业周期挑选新任管理层的共识。
正如比利时设计师 Dries Van Noten 在官宣退休时所说：“我觉得是时候为新一代人才留下空间，将他们的愿景带入品牌。”同时，在官宣退休前的几个月，这位比利时设计师已经制定了继任路线图，安排继任者工作计划。据悉未来 Dries Van Noten “从长远来看仍将是重要的少数股东”，并将“继续董事会主席”。
去年 11 月底，LVMH 集团长子 Antoine Arnault 宣布卸任 Berluti 时，已官宣集团旗下 Berluti 新任首席执行官 Jean-Marc Mansvelt 以及 Chaumet 新 CEO Charles Leung，然而这一交接换任直到 2024 年 3 月底才正式完成；无独有偶，Byredo 首席执行官 Nicolas Cordier 离职，将权力交接给 Puig 集团，这一交接过程历经三年半。
《首席增长官》一书中曾指出，以不断变化的顾客需求为核心，将市场、产品、运营和客户服务通过一体化战略方式，来推动公司增长的核心管理职位对于当下市场企业来说具有重要意义。值得注意的是，不论从职位还是新任高管过往经历来看，2024 年一季度频繁的人事更迭中，时尚产业逐渐将目光放置在人力资本所能带来的直观增长能力上。
例如，Kering 于近日提名的三位新的独立董事中， Dominique D’Hinnin 曾 Lagardère 集团担任首席财务官 ，开云集团看重的是他在高级管理职位上的良好业绩、财务专业知识和公司管治经验；而刚刚履职不久的 Jacquemus 新商务总监 Mélissa Ait-Ouakli ，在首席执行官意外离职后，Mélissa Ait-Ouakli 过往在LVMH、Burberry 基于商务层面的职业经验，将帮助Jacquemus 保持零售策略的顺利增长的同时实现盈利能力的稳定性。今年，Jacquemus 将庆祝成立 15 周年，并继续展开直面消费者业务的相关转型，以应对全球电子商务放缓的情况，寻求重新平衡其销售渠道。
此外，被近年来崛起的户外运动品牌冲击的 Nike 将产品创新视为恢复增长活力的关键。在此背景下，品牌宣布任命 The North Face 前设计师 Tim Hamilton 为男装设计副总监，期待他在 The North Face、Madewell、J Crew、 Ralph Lauren 等品牌的设计经验能够为Nike带来崭新的视角。
任命生效不久后，Nike 释出了截至 2024 年 2 月 29 日的 2024 财年第三季度业绩，数据显示销售额小幅增长 0.31% 达到 124 亿美元，净利润同比下降 5%至 11.72 亿美元。分析师会议上，Nike 公司针对未来发展的分析微妙回应了这一任命愿景，公司“是时候做出一些重要的调整了”“我们正在建立一个为期三年的创新管道，品牌的创新、设计和产品创造团队正在以紧迫感和创造力携手合作”。
任命 Gaelle Collet 为首席品牌官兼传播官的Alexander McQueen，则希望曾在 Celine、 Saint Laurent、Dior 和 Chanel 等奢侈品牌担任品牌传播工作的Gaelle Collet 能将 Alexander McQueen进一步打造成以独特的英国创意传统为基础的全球理想品牌。与此同时，Ganni 启用巴黎世家前副首席执行官 Laura du Rusquec 为新任CEO，看中的也正是其能够后续增长及品牌创新所带来的势能。
猎头顾问 Russell Reynolds 的研究表明，消费品的“轻松增长”时代已成为过去，公司不再能够依赖传统的增量扩张和创新方法——无论是新的品类、市场、收购还是分销渠道。
增长要求组织的复杂性不仅要最小化，还要以全面的方式进行管理。换言之，对于消费品行业的时尚产业来说，从业经验丰富，拥有前瞻视角及全面管理能力的管理层将有机会为品牌带来更大空间的变革契机。
不确定时期，奢侈品牌也更倾向于在业绩良好的市场和业绩良好的品类，重点布局人力资产。
如果说，拥有前瞻视角的高级管理层，如同繁茂的根系，为时尚产业带来的是根源性的增长潜能。那么，不同区域、不同渠道及品类市场的执行管理层，则如同向上生长的枝桠。重点区域市场及热门品类所带来的活力，是时尚品牌寻求强劲破局的着力点。
前不久，刚刚任命首位皮具配饰创意总监的宝格丽，从配饰品类出发寻求发展势能。据悉，品牌首位皮具与配饰创意总监 Mary Katrantzou 将从宝格丽的美学准则出发，专注于材料及色彩为宝格丽设计手袋和一次性高级珠宝手拿包；至于阿玛尼与 Chanel 则将目光投向过去一段时间的明星赛道——香氛美妆品类，分别任命了 Armani Beauty新总裁和新任香氛和美妆部门总经理。
从区域市场来看，亚太地区几乎仍旧是全球重点区域市场里的关键动力引擎。无论是Coach任命中国区总裁还是梵克雅宝亚太区总裁调任布契拉提 CEO 均展示出品牌对于中国市场积极审慎的长期关注。
以 Coach 中国区总裁 Liliana Lucioni 为例，曾在 Saint Laurent 和 Prada 等奢侈品牌工作过 20 多年的销售和采购经验，并曾就读于北京语言大学和上海复旦大学。这位拥有流利汉语的女士曾任 Coach 中国区产品采购副总裁、亚洲区营销副总裁等职位。
而在履任中国区总裁的品牌新闻稿里，Coach官方表示，此次任命将用来支持品牌在该地区的长期成功，同时也增强 Coach 品牌在中国和亚太地区的战略增长。在这个新职位上， Liliana Lucioni 将负责制定和实现 Coach 中国的长期品牌战略和在中国的业务增长计划。
凡是过往，皆为序章。在 2024 年初春之际频繁的人事变动背后，是时尚奢侈品牌对自身业绩和规模的严峻考验。接下来，人事动荡还依然会继续，不管是为了创新求变、谋求战略增长还是寻求破局空间，全新商业周期到来前，一切还需要接受时间的考验。WWD
撰文 林夕遥
责编 Yalta Du
图片来源 WWD官网&网络