商业洞察｜从品牌创意到跨国项目，2025 春夏男装周为时尚产业带来了哪些增长活力？
相比较过去几年从“后疫情萧条环境”挣扎前行背景下，一系列低调中性风格以及数字时装秀热潮等种种举措，在全新一届男装周－－不论是春夏季时装明显轻盈的色彩，实体商业展会的多元化形态，还是跨境出行秩序热潮下国际媒体、买手、明星在米兰巴黎等城市的涌动人潮，以及越来越多跨国链接全球协会、平台的传播项目－－尽管疲软和低迷的现状依旧存在，品牌依旧深陷业绩增长忧虑中，但 2025 年春夏巴黎男装周依旧在释放出强劲活力。
正如 Sistema Moda Italia 主席 Sergio Tamborini 在 Pittio Uomo 展会开幕式上曾表示，“ 2024 年将是一个转折点。市场正在发生决定性的变化。”
其中，从时尚产业的集体创意方向来看，注重实用主义穿着性和文化价值的现实落脚点，为消费群体提供有的放矢的商业依据，成为品牌挖掘市场活力的重要共识；从国际化平台组织形态看，竞争意识的消解，全球协同合作意识的提高，此时由男装周所展现的，不仅仅某个巨头品牌的活力，而是时尚产业的集体性活力；除此之外，技术、资本等等时代底色潜移默化的变迁，也再度成为时尚产业产生关键转折的必然性。
在尊重品牌历史资产的准则下，注入安全使用的创意美学新鲜感，成为 2025 春夏男装周各大品牌的共同选择。
Rinascente 采购特别项目负责人 Polina Voloshyna 表示：“许多品牌都在复古美学和充满安全感的必需品中寻求安全庇护所，但挑战者效应仍然存在。”
登陆本季米兰时装周的 Dunhill 带来唐顿庄园式的绅士奢华，麂皮、亚麻或丝绸制成的双排扣风衣，甜美的皮革夹克衫和羊绒格子呢外套衬衫随处可见。创意设计师 Simon Holloway 表示，这一系列旨在满足人们对市场上越来越难找到的奢华、保守经典的需求。但在具体的细节呈现中，他同时重新找回了“男装的乐趣以及剪裁艺术”的雄心。
但这并不意味着拥有先锋创造力、或强烈个人标签的设计师们，全然失去了表达权。相反，在充满易变性和复杂性的市场环境和文化氛围中，强调创意工作者本身的乐趣，也不断成为凸显品牌活力背后的抽象情绪。
正如 Mytheresa 男装采购总监 Sophie Jordan 和 Neiman Marcus 高级编辑总监 Bruce Pask 所指出的那样，她们在这一季中看到了一种真正的轻松感。
Miuccia Prada 及联合创意总监 Raf Simons 则在 2025 Prada 春夏系列之上提及了创作本能与青春乐趣等一系列关键词。Prada 表示，她和联合创意总监 Raf Simons 在本季以本能的方式工作，“以一种非常简单、非常天真的方式将事物组合在一起。”秀场之上，错视画一般的风格引发了诸多讨论。Nordstrom 男装时尚总监 Jen DeLeon 称其为他最喜欢的 Raf Simons 作品之一。
无独有偶，Kim Jones 在本季 Dior 男装秀选择了更具个人化的主题。从高领黑色西装上银饰钉上的鸟类图案，到针织品上俏皮的图案和标语，这位时尚界的艺术家向南非陶艺大师 Hylton Nel 致敬。而在 2025 春夏系列中，一贯以优雅严谨著称的爱马仕本季用甜美的粉彩调色板勾勒了地中海度假的优雅格调。设计师 Véronique Nichanian 在秀场指出，“此刻轻松一点，对我们而言，意义重大。”
此外，在巴黎时装周的 Dries Van Noten 告别秀上，Nina Ricci 创意总监表示，“我非常喜欢 Dries Van Noten 的风格，在行业日渐疲软的时期，很多人没有能够成为最好的自己，但他的作品仿佛在说——我选择按照自己的方式行事”。
不止传统奢侈品牌在强调创作的乐趣，在时装周上，新人设计师们也呈现出了别样的思索。意大利国家时装商会时尚基金第四届入围品牌 Ascend Beyond 表示今年的作品没有像往常那样一丝不苟的遵循行业逻辑，强调清晰的思考和概念，而是选择“做我喜欢的事情，这更加本能，也充满乐趣”。品牌设计师将该系列名为“I Wasn't There (or Was I?)”，包含了品牌的独特元素，包括代替拉链拉手的复古茶匙，但却用蕾丝和孔眼面料带来了不一样的风格。
至于 A Cold Wall 今年推出的后设计师时代的第一个品牌系列，则将目光锁定亚文化，一部分作品保留了更为经典的轮廓，延续 A Cold Wall 对实用主义风格的探索，另外一部分则收紧和打褶来实现比例的极端化。
正如 Holt Renfrew 时装总监 Joseph Tang 观察总结的，如果说今年时装周上有什么事情是真实发生的，那就是自我表达是一种力量。
秀场之外，时装周的全球化属性，更在成为再次推动时尚产业商业活力的重要窗口。
尤为典型的莫过于六月初的 Pitti Uomo ，展会通过 “China Wave”和 Promas 两个主题区域，呈现了 7 个中国设计师品牌以及 28 个法国设计师品牌的作品。更多的年轻设计师被品牌及展会组委会选中，以近距离实体的形式呈现在买手及媒体之间。
Holt Renfrew 时装总监 Joseph Tang 更是直接指出，“本季表现强劲，其日程表有利于在我们熟悉和喜爱的意大利品牌之外发现新晋设计师。”
此外，Gucci 在米兰三年展博物馆内举办时装秀时，用一条户外长廊呈现了400名申请进入的学生的设计作品，以此鼓励未来来自世界各地的时装设计师。
与此同时，经历过盈利风口快速切换、以及市场逆行期的种种尝试后，从经典品牌到新锐品牌，越来越多具有代表性的行业参与者们，将更多注意力置于如何在由科技、资本塑造的宏观环境中调整策略，来打造更长周期的品牌方法论。
正如刚刚宣布私有化、以确保创意与商业以实现平衡模式的 Tod’s，则在米兰 PAC 博物馆用装置作品将来访者的目光焦点中在 Tod’s 工匠的手上，再次凸显品牌对于工艺传承的重视。
而集团董事长兼首席执行官 Diego Della Valle 则表示：“在人工智能快速发展之际，维护手工智慧极其传统价值观的中心地位，反而显得极其重要。我们来自意大利的工艺传承和供应链实力，可以成为传统技艺与人工智能相互融合的典范。”
GR10K 的创始人兼首席执行官曾承认，过去一段时间品牌曾陷入停滞，但面对如今的成长时机，在今年男装周 GR10K 首次推出了“GR10K Replicated”，这是一系列代表该品牌关键 DNA 的经典单品和必需品。今年早些时候，GR10K 也吸引了投资者。来自意大利品牌 Magliano 的所有者 Underscore District 收购了该品牌的多数股权，并致力于通过资本化实力加速市场扩张，从涉足新产品类别到建立更具有抗周期效应的全球市场影响力，从而扩宽企业生命周期。
除此之外，曾经凭借分销策略布局海外市场的品牌，也从渠道和 DTC 业务层面快速激发品牌的全球认知度，在产品布局以外、通过与全球消费者的直接对话来占有海外消费文化认知。
正如登陆本届巴黎时装周的韩国品牌 System，在时装周期间于巴黎开出了第一家旗舰店。相比于过往几季，有业内人士指出，设计师 Hee Soo Kim 此举意在令品牌能够借助在时装周上的国际曝光率，将其迅速转化为销量，从而让人们更容易接触到集团其他品牌及产品组合。
而 Racer 在去年选择精简产品线类别，将消费者重心面向 18 至 24 岁的“Z 世代”人群后，创始人兼创意总监 Mihail Zigadlo 说今年在时装周上的展览是一次实验，我们更想要强调公众和直接面向消费者的策略重点。未来，品牌也许会采用更传统的（季节性）时间表，并设立陈列室。
诚然，市场依旧不容乐观，但在幽微渺茫的环境中，留给时尚产业的缓冲期并不多。谨慎思考长期策略并予以迅速的尝试和实施，已然在 2024 中场进入了刻不容缓的决策期。
而链接全球品牌及产业资源的2025春夏男装周，正在见证这一变化的发生。WWD
撰文 林夕遥
责编 yalta
图片来源 WWD及网络