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这几年，又有一款鞋悄悄火遍了淘宝仿款圈，就是下面这双芭蕾鞋↓

据说它能根据人的脚型变化，越穿越舒服。专柜一上全部断货，买一双基本上要等个大半年。

它来自国内设计师Uma Wang。

去年，年近60的克里斯汀·斯科特受《How To Spend It 》杂志邀请，穿上杂志挑选出的本季最具有 “美得克制又优雅” 特质的衣服，出镜了一套主题为“Effortlessly elegant fashion”的片子。

至此，距她主演的《英国病人》上映已经过了21年。

她穿的也是Uma Wang，就是这个↓牌子，

近些年，那句“出名要趁早”，像魔咒一样萦绕在许多国内的创作者的脑海，而Uma出名的时候就四十岁了。

她个子非常高，平日里戴着黑色的压的很低的帽子，要上台致谢的时候就会摘掉，害羞地在台后如老友般招招手。

如今已经46岁的Uma（王汁），依然不着急，慢慢走着。

《英国病人》里有句话，“当我们遇见心上人，我们的心灵会有一部分像个历史学家...会想象或者记起曾经在哪里见过这个人......。”

Uma Wang是那类充满历史感的设计。被它打动的同时，你会不由自主回忆起自己知识结构中与那些纹路能对应得上的民族故事。

有一位国外的客人曾对Uma说过这样一句话，“UMA我看你的衣服像是穿越了很多文化与国家，穿上真的就像是从喜马拉雅走到了中世纪。”

观察它衣服上的印花，乍一看仿佛是墨西哥特色的，仔细走进一看它可能是日本的，或者是中国的。每次你正觉得要发现什么，很快又陷入迷惑。

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在2016秋冬中，她用带来压迫感的军装元素（功能性的军装领子与宽大的裤子）搭配着灵感源自文艺复兴的丝绸长袍。

图左👈：好好的改良军装经典款长袍上，右侧边硬生生缀了半块花布——那是源自文艺复兴时期纹样的织锦缎，繁复的、皇室气氛浓厚的金银色的凸起纹样竟与军装绿色形成一股奇妙的协奏曲。图右👉：带点小香风的粗呢修身夹克，下半身很民族风地做成围裹裙的效果，有种奇异的时髦。

于是，这些衣服就带上了一种强势与脆弱并存的气场。

所以她不需要流行趋势。

不同地域的传统文化遗产，已经足够她在其采撷、游走，然后将这些元素分解重组，建立品牌自己的语汇。

这些年，女性美被潮流反复被定义几轮，极简的、Effortless（假装慵懒其实怪费劲儿的）、色彩轻盈、年轻化的，Uma衣服廓形却不怎么变化。

它不收腰，不凸显性别特征，像男孩也像女孩，像寄宿生也像职场白领，像老人也像少女。

Uma秀场上的祖孙模特都穿着2018春夏系列

那廓形似乎是中性的，却又传达了某种极致的性感。

Uma说她总是下意识地总是画一个茧型，将身体包裹起来。“这是有安全感的衣服，让我觉得舒服，不会被人一眼看透。”

这种下意识也许与性格中的某部分有关。

小时候Uma父母工作忙，于是把她送到农村外婆家寄养。她发现自己无法融入当地。“因为你的身份，你的行为、举止，还有你的装扮，村子里的孩子不会百分之百的接纳你。”

等到大一些回到城里，“城里的那些孩子也跟你有一种疏离感，所以我一直觉得就是在这两种夹击下成长出来的。”

拥有一半牙买加血统，出生于英国的女作家Zadie Smith也曾在作品中表达过类似的感受。在这样的经历下，人在潜意识里会被更复杂的观察角度吸引，并沉迷于那些暧昧又矛盾的事物。

Uma Wang的衣服很少裸露，身体的细节是被隐藏的，但她选择的那些柔软贴体的、富有皮肤质感的面料，却又将那些细节与柔媚细细地诉说了出来。

有人说，这接近一种偏重于东方的隐喻。

而在她看来，那种东方的感觉是隐藏在里面的。“我一直强调人的身体和衣服要有空间感，空间感意味着衣服不能束缚在身体里面，人的身体和衣服有一个关系，尤其在走动的时候，隐隐约约地呈现出线条来，这是我追求的一种意境，这种意境可以说是很中国的。”

她把面料做出了接近皮肤的感受：具有微妙的情绪、温度和敏感柔软。

每一季服装，Uma Wang 独家开发的新面料占到90%，而她也总是泡在工厂里，和工人们一起看生产、做实验，用树皮制作面料，用造纸的方法沉淀布；观察布料的表面质感、不同缩水率和水洗效果。

“把奢侈的羊绒与价格低廉的尼龙揪在一起，因为缩率不同，就会产生出根本想象不到的褶皱质感。”

2014秋冬系列，她使用纸质的水洗标做面料。经过七道洗涤，用咖啡泼，用茶渍浸染，直到获得一种有如岁月雕琢的自然痕迹。大朵的花卉图案在这痕迹上绽开，纸质摩擦，沙沙做响，Uma觉得这声音性感到让人发抖。

她每一季的设计都是先从面料开始的，以此为一个点，开始发散。

折腾几番，最后布料的色彩总是会被压得更暗更灰。她着迷于一种被时间打磨的色彩。

而这些也许可以追溯到更早——Uma的父亲是一名中医，小时候家里是一整面墙的中药橱，院子里晒的是中药，晾衣绳上挂的也是中药，“中药的味道，陪伴了我整个成长过程”。

在设计中她常常下意识使用那种类似中药的被晕染开的颜色，“这些颜色真的在我生命当中很深很深的印象，包药的那个纸也是、药汤出来，那些药渣、还有喝完药汤的碗留下的药的痕迹......”

 像Uma Wang 2016春夏系列就是从芭蕾舞演员常被汗浸湿、因为反复的练习而有点褪色、发黄的肉色布料开始。

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随着模特的走动，立体裁剪形成的的褶皱与裙子上的褶裥交替摆动，层层叠叠的薄纱、蕾丝、绸缎，则在摆动中释放出舞蹈的自由、流动性。

福布斯2015年公布了它的中国时装设计师榜单，Uma也在其中。福布斯给出的两条理由是：Uma是第一批打出国际品牌的中国设计师之一；她在两年前成功跻身米兰时装周官方日程，而在此之前还从未有其他中国面孔。

而拥有品牌之前，Uma进行着一场漫长的为期十年的助跑。

最初，1990 年代和 2000年初国内原创设计氛围还不好，她就慢慢等，稳扎稳打：

先是在大公司针织部工作，“别人会问我为什么我一做自己的品牌，产品线、产品结构就会一下子出来，我觉得这就是我那么多年在大公司里积累的资源和经验。”她对这段经历很感恩。

之后，她搬去伦敦，在中央圣马丁学院进修，并开始创业。然而，到现在，在国内只有10家店售卖她的衣服，大部分是买手店。

这个速度有点太慢了。

成名后，人人又来叫她趁热打铁，赶紧扩张。尽早研发二线、三线，将生意铺满经济高速运转的中国各地。

“在中国，什么都很快。一夜成名是很有可能发生的。”長作棟梁的品牌总监刘馨遐曾谈道。

现在的资本环境早已与过去截然不同。但凡有稍露头角的，名利和机会纷至沓来。不光是时尚圈。所有具有变现能力的艺术圈子，都是这样。

Uma不是没有动摇过。但另一种步调和节奏深深地影响了她——

她在一次访谈中告诉记者这样一件事。

有一次，佩鲁贾为中心的先锋设计师中的传奇人物MaurizioAltieri邀请 Uma去意大利乡下的别墅作客。

他不声不响地拿了只石榴，仔仔细细地把果肉一粒一粒拆出来，一只石榴拆了40多分钟，招呼客人来食。这样一盘干净齐整的石榴粒摆在面前，Uma震住了。

在生活中，我们习惯了粗暴地把大块石榴肉扒下来，往嘴里里一塞。花40分钟拆石榴看起来似乎是顽冥不化的，时间线在大家眼里越来越像竞技跑道。但如果我们从赛跑上退出来，自己来定义时间呢？让一切慢下来，那些横向的、历史的、空间的故事才慢慢得以被纳融。

也是与那群避匿主流时装圈的意大利设计师的交往，让Uma真正平静了下来。

时装设计并非只能追逐当下，它也可以超越当下。

诱惑当前，Uma反倒感觉自己的欲望减小了。

她越来越喜欢简单的生活，并减少对物质的依赖，“这种东西会消耗人的能量，你简简单单的，就算只有几件T恤衫，我觉得你会变得更开心、更轻松”。

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图片来自网络，版权归原作者所有

编辑整理：楚楚

参考资料：

唐霜，《VOGUE》，''石榴一粒一粒剥，面料一层一层做''

姚璐，《T》，''孤独之路''

栋梁，''外面谈论的UMA WANG和我是两个人''

how to spend it，'Effortlessly elegant fashion, modelled by Kristin Scott Thomas'

Yanson, Cityweekend,Interview: Uma Wang

Themarginalist, THE MARGINALIST, MFW F/W1617 Interview With UMA WANG

Vogue.it, Spring Summer 2016 Ready-To-Wear Uma Wang

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