当设计师品牌开始抠版型、工艺、商业模式，或许离成功更近

Original 文刀米文刀米 2022-07-19

一位业内朋友去参观了一家公司，她说版房有八名版师在做外轮廓各不相同的羊腿袖。公司一共四十多人，版师十多个，在设计师品牌中算顶配。相对来说，版型、工艺、供应链、商业模式都属于设计师品牌的弱项，尽管也有做得好的，但从比例上来说还是稍差些。

非常好奇为什么有设计师品牌需要这么多版师。

这个品牌叫SELAH，前几天首次在上海时装周亮相。

发布会前一天，夜里十点，我与SELAH的艺术总监杨宇、品牌主理人Wenwen聊了聊，这是个什么样的品牌。还挺有意思。

经历了三天两夜没合眼，杨宇终于可以在后台目送调整完毕的模特一个个上场。

这场秀的灵感来自经典电影《简爱》，这是他从小就喜欢的一部影片，从1944年的黑白版看到了90年代的彩色版，简爱的一生让他很受触动。

剧中19世纪维多利亚风格中的典型元素：腰封、羊腿袖、细纱、荷叶边、褶皱、珍珠装饰等都出现在T台上。

为了避免戏剧服的舞台效果，设计师融入了更现代的剪裁，“我们希望保持一种先锋感”，杨宇说。

近几年羊腿袖在国际T台还算常见，但要做出合理的廓型并不太容易，他介绍，为了做出细致的曲线，除了剪裁要好，高温定型后晾挂24小时，经过水洗测试也不会变形。这成了新秀上出现最多的袖型。

带有复古宫廷纹样的面料点缀在服装局部，许多面料肌理明显，“尽量保持粗粝感”，杨宇说。

SELAH所属的公司有12年做外贸的经历，多少影响团队对面料的喜好，他们接触过的很多国外服装讲究面料的原生态效果，“这样更挺括，穿在身上有立体感”。

SELAH是个很年轻的品牌，2019年才创立，不过，公司在做ODM的那些年，给国外大小品牌提供过产品，从设计到打版，这么些年磨下来，杨宇对自家品牌的版型和面料很有信心。

”一些国外留学回来的设计师很有才华，美感很好，但对供应链不了解，工艺不精通，美感可能是天赋以及到一个地方熏陶出来的，但工艺真的是十年磨一剑，要慢慢积累。“

但也因为之前做外贸时间长，一开始他们的版型不太适合亚洲人。

“Wenwen对零售很专业，她就试穿一直协助调整版型，所以设计风格比较国际化，版型比较适合中国人”。

Wenwen对他说，记住两个字，显瘦。

朋友试了一件SELAH上衣，她说衣服穿起来非常贴合身体，但又不拘束，很显身材，这让她很惊喜。

在杨宇看来，结构是服装的核心，“几十年前，Dior先生时代，服装的剪裁多么重要。结构和解构，一直是我们强调的”。

尽管Wenwen主要负责品牌的销售培训、客资管理，但作为女性，更容易站在穿着者的角度去提出意见，或许也正因为如此，这些夸张的设计也有“接地气”的一面。

“色彩方面，我们饱和度不高，偏灰色调，比较有质感，也不会太挑剔穿着者”，杨宇说。

这季服装有非常多的小配件，比如假领子、腰封，有的衣服可以一件拆开成两件，有些相对简单的款式在加入这样的配件后，一下子就显眼起来。

“我们的衣服看起来很T台，但其实许多有层次的东西是通过搭配来完成的，我希望我们的衣服既可以‘炸街’，有的款式白领也可以穿入职场。衣服不是一次性的，或者只能在一个场合穿，衣服最终要销售，要懂得如何帮客户省钱，”，Wenwen补充道。

即便在T台看，SELAH也显得有些夸张。我问会有很多顾客能接受这样的设计吗？杨宇认为，不需要迎合所有人，只需要做好自己的客群，喜欢这类设计的顾客也不少。

为了让更多顾客能接受这样的风格，负责销售的Wenwen下了很多功夫，她常常在一线接触消费者，鼓励她们试穿，“试穿后的购买率很高”，她说。

“顾客是需要引导的”。

她拿去年的设计举了个例子。上一季，SELAH推出了好几款内衣外穿的款式，有点类似Charlotte Knowles的结构，但会更注重时装感。刚开始团队也觉得这样的设计太夸张，开订货会时客户不太敢下订单。

“我就对他们说，亚洲女性的胸围大多不突出，内衣外穿的设计会让比例更好，如果实在觉得接受不了还可以拆掉，用熨斗烫一下针眼就没有了。当然了，这是实在接受不了的情况下的做法，设计师这样设计自然有他的道理，而且这类款式挂在橱窗里可以加深顾客的记忆点”。

客户一听，就尝试着下订单，很快小红书上就陆续有博主晒这款，最后成了返单率特别高的款式。

新秀也有一款延续上季胸部的设计

尽管她说起销售头头是道，也有遇到不顺利的环节，比如生产链。去年疫情后，他们花7、8个月的时间将符合品牌需求的生产和渠道摸熟。

“我们团队有的同事一毕业就过来了，好些版师从公司开业跟到现在，大家配合得非常好。我们有个共同的品牌梦，必须努力推进，也希望团队成员都能过上他们想要的生活，这也是为什么我们一定要把品牌做出来”，Wenwen说。

关于他们创立SELAH的经历和一些对设计的看法，请看下面的问答。

Q&A

文刀米：能否介绍一下现在的团队？

杨宇：我们有设计师13人，加上版师、样衣工等，整个开发团队43人。

文刀米：你们品牌2019年才创立，这么短的时间，尤其期间还遇到了疫情，怎么做到国内外都有买手店销售？

杨宇: 品牌建立后第一次亮相其实是2019年参加了米兰时装周的WHITE SHOW，国外的买手店一部分是当时接触的，他们下了订单，当时还有不少国内的买手在米兰看到我们的产品，起初他们以为SELAH是外国品牌，一接触才知道是中国品牌，他们又将SELAH带回国内销售。还有一部分是我们公司做外贸这么多年，给商业品牌做过设计，也给小众品牌做过设计，积累过一些国外的零售客户，他们会直接跟我们订货。

文刀米：未来有什么计划？

Wenwen: 我们公司有四个品牌，两个以前做贴牌和批发，SELAH偏设计师品牌，另外还有一个更年轻些的品牌，性价比更高，挺多网红喜欢。

去年疫情开始，我们就慢慢不做贴牌和外贸了，专注打造品牌，几轮订货测试下来感觉可以更商业化，但不想步子迈太大。

今年下半年我们会有节奏的将商场专卖店开起来，打算四个品牌以打包的形式给加盟商做成买手店，另外也可以单拎一个品牌开店。不过我首先要考虑对方有没有合适的团队做这件事。等加盟商进来后，买手店的订货就会移交给加盟商，这样客户能赚钱，路才能长远。

文刀米：感觉你们的操作模式还是非常商业化的。

Wenwen: 可能因为我从商业品牌出来的。我对设计师说，什么是品牌？品牌就是如果人没了，品牌还活着，这才是品牌。如果想做到这一点，就要考虑长远一些，要让客户赚到钱，让有能力的人进来。

不过，如果开到一两百家店那要喊停了，因为现在人都希望自己穿得独特些，不要一味的扩张，如果想尝试其他风格可以再开一条线，之前赚到钱的人还会跟着你做下去。

文刀米：近几年，设计师品牌也面临一个越来越同质化的问题，品牌太多了，抛开模仿、借鉴，大家喜欢的风格相似也是常有的事情。比如，这几季，被Simone Rocha带火的珍珠装饰、古典意味的解构，被班晓雪带火的“东方仙女风”，你们怎么看待这个问题？与流行保持距离还是拥抱流行？

杨宇：我们在设计师品牌与商业品牌之间，设计师品牌是一个情怀，但商业的东西能让品牌能生存。我不排斥流行，但是怎么优化，怎么转化成自己的东西很重要，得有自己的烙印。

我们第一季的产品比较先锋、比较酷，几季下来发现女性化的产品销售更好，所以现在的设计偏女性，但通过穿着方式让它变得有点酷。

Simone Rocha很女性化，很多宫廷元素，蝴蝶结、珍珠啊，其实miumiu用得更早。前些年受到Balenciaga的影响大家都做酷酷的卫衣、宽肩西装，这几年流行又变了，又变成了女性化的东西，Simone Rocha、miumiu就站在流行风口。

我们会去转化潮流，但面料和剪裁的运用要有自己的风格。我们的核心是结构，版型是用立体裁剪去做，而且我喜欢用挺括、有质感的面料，让整体更塑型。